Finition sur bois

Après l’aérogommage, le bois va retrouver un aspect plus ou moins rugueux et sa couleur d’origine. Des tâches incrustées depuis longtemps (eau, huile,,,) peuvent ne pas disparaître, mais juste s’atténuer. Certains bois très denses, comme le hêtre ou le noyer, paraîtrons plus « lisses » que d’autres essences plus tendres ou plus filandreuses comme le chêne ou le frêne.

Avant l’application d’une finition quelle qu’elle soit, le bois devra être poncé afin d’unifier la surface et la rendre plus lisse. Sur certains bois cela en fera ressortir le veinage et les teintes naturelles.

Vernis

Il existe différents types de vernis :

• vernis en phase solvant à base de white spirit
• vernis en phase aqueuse à base d’eau
• vernis hybride emploi une résine modifiée à l’huile

En extérieur, on privilégiera un vernis avec une forte résistance aux UV et aux intempéries.

En intérieur comme en extérieur, le choix se portera sur le rendu, mat, satiné, brillant, la couleur plus ou moins claire et naturelle ou foncée, et la composition. Cette dernière a aussi son importance. Certains vernis sont lourds en produits chimiques qui peuvent être nocifs à l’application. Les vernis en phase aqueuse sont sans odeur. La durabilité du vernis dans le temps, dépendra en partie de la qualité (donc du prix), de comment est sollicité le support (passage fréquent, manipulation régulière ou rarement sollicité) et de l’exposition (humidité et soleil).

Lorsque le vernis commence à s’écailler, il est temps de le refaire. Cela implique d’ôter celui existant avant de retraiter la surface. On ne rajoute pas de couche sur un support déjà vernis, il faut décaper entièrement la surface et refaire la finition. Il est difficile aujourd’hui de donner une moyenne de durée de protection car il existe une multitude de produit. Il est déjà important de déterminer vos critères pour choisir le bon produit.

Peinture

Large choix de couleurs, mat, brillant ou satiné. En extérieur, la peinture devra être refaite, après décapage, régulièrement – entre 5 et 10 ans suivant la qualité de la peinture et l’exposition.

En décoration d’intérieur, la durée de vie est beaucoup plus longue si pas d’exposition au soleil ou à l’humidité. Peut-être qu’au changement de décoration, on envisagera de refaire les peintures.

Plusieurs facteurs sont à prendre en compte pour le choix de la finition, comme l’emplacement (intérieur ou extérieur) ou l’utilisation (décoration, plan de travail, passage si escalier ou parquet).

Comme pour les autres traitement, il existe des peintures spéciales alimentaire pour une table ou un plan de travail, mais s’il n’y a pas de vitrificateur, attention au chocs et aux rayures (aussi valable pour le vernis et l’huile).

En résumé, peinture, lasure et vernis forment un film qui protège la surface, l’huile et la cire pénètrent en profondeur le bois pour le nourrir et le protéger, mais doivent être entretenus plus régulièrement, localement ou entièrement.

Huile

Comme pour le vernis, il existe différents types d’huiles, pour différentes utilisations.

Les huiles naturelles (lin, olive, tong…). Il faut tenir compte de l’exposition et de l’utilisation finale, en intérieur ou en extérieur. Sur un plan de travail de cuisine, on choisira une huile la plus naturelle possible et bien sûr adaptée à l’alimentaire. Sur d’autres mobiliers, on choisira comme pour le vernis une finition mat, satinée ou brillante, teintée ou naturelle et anti UV ou anti humidité si besoin.

Selon le produit retenu on sera attentif au temps de séchage, au nombre de couches à appliquer et aux additifs chimiques.

En extérieur, le choix est également très large. Pour le mobilier, l’huile de teck est conçue spécialement pour les bois exotiques enrichie d’agents préservant leur couleur et leurs caractéristiques naturelles. Elle résiste bien à l’humidité. Formulée spécifiquement pour le teck et autres bois exotiques, elle contient souvent des additifs pour améliorer la protection et la durabilité.

Pour une terrasse, des volets, des portes de garages, un chalet, une huile résistante aux UV et intempéries permettra de nourrir le bois tout en le protégeant.

Contrairement à un vernis, on n’aura pas besoin de tout décaper pour refaire la protection. Un entretien local est possible, juste en repassant une couche sur la partie qui s’est atténuée.

Vitrificateur

Le vitrificateur permet de constituer un film invisible et imperméable sur le bois de façon à le rendre parfaitement résistant aux tâches et à l’usure. Généralement utilisé sur les sols ou les escaliers, il a une bonne résistance aux rayures et évite que les tâches ne pénètrent le bois.

Pas très loin du vernis, le vitrificateur est une base de vernis avec des durcisseurs en plus, ce qui le rend plus résistant aux chocs. Le bois peut être teinté avant la vitrification. Un vitrificateur à une durée de vie plus longue qu’un vernis et résiste normalement au temps et à l’usure.

Lasure

Souvent utilisée en extérieur, sur du mobilier de jardin ou des volets, elle pénètre légèrement dans la fibre du bois et offre une protection contre les champignons ou les insectes. On trouve un large choix de teintes, mais qui laissera quand même apparaître l’aspect du bois. La qualité de la lasure, notamment contre les UV, assurera une protection plus ou moins longue, mais qui devra être renouvelée après décapage, entre 3 et 5 ans (rien d’exhaustif, comme pour le vernis). En intérieur elle donne du pep’s aux boiseries ou aux meubles. Elle se nettoie avec un chiffon humide.

Cire

Uniquement en intérieur, sur des meubles ou des boiseries, elle protège le bois de la poussière et évite une absorption rapide des liquides, qu’il faudra tout de même éponger avant infiltration. La cire donne une bonne odeur avec un entretien plus ou moins régulier suivant la surface et l’utilisation (des escaliers devront être cirés régulièrement). L’inconvénient de la cire est l’encrassement, notamment des petits détails type rosaces.

Le métal

Tout support en métal, une fois aérogommé, devient en quelque sorte poreux. C’est-à-dire que la moindre humidité présente dans l’air va s’incruster et laisser apparaître la rouille très, très rapidement. On évite même de poser ses doigts sur la surface décapée.

Il est donc essentiel de prévenir l’oxydation en protégeant le support avec un « anti-rouille ». En automobile, il existe des produits spécifiques type « UPOL » qui est un apprêt avant peinture.
Le Rustol est un des produits les plus connus qui permettra de protéger un portail en attendant la mise en peinture, par exemple. Certains produits phosphatant utilisent la rouille déjà existante pour s’imprégner et stopper le développement. Ce genre de produit n’est pas tout à fait adapté, car suite à l’aérogommage, le métal est vraiment mis à nu (sauf cas de corrosion extrême, mais là on va avoir un trou…)

On peut également trouver des vernis adaptés ou des peintures contenant directement l’anti-rouille.

En cas de primo protection avec un anti-rouille, vérifier impérativement que la peinture que l’on souhaite appliquer en finition est compatible avec celui-ci. Les réactions chimiques ne font pas toujours bon ménage et peuvent être toxiques !

La pierre

Le traitement de la pierre naturelle ou reconstituée, consiste à appliquer un produit de protection hydrofuge et/ou oléofuge. L’imperméabilisant pénètre dans la pierre en profondeur et protège les murs des infiltrations.

Cette application est à renouveler régulièrement afin de maintenir l’imperméabilité par la suite.

Sur des pièces de jardins, on peut appliquer le même principe si on souhaite garder plus longtemps la couleur claire de la pièce (banc, statue, fontaine).

Pour une fontaine, plus qu’imperméabiliser, il faudra étanchéifier le bassin, petit ou grand et on pourra y ajouter une peinture type piscine.

En résumé…

Peinture, lasure et vernis forment un film qui protège la surface. Ils sont plus ou moins résistants dans le temps et devront être décapés entièrement pour être refaits. L’huile et la cire pénètrent en profondeur le bois pour le nourrir et le protéger, mais doivent être entretenus plus régulièrement mais sans être décapés, avec juste un égrenage au papier de verre fin, localement ou entièrement.